Este blog lleva demasiado tiempo parado, pero ahora quiero volver a ponerlo en marcha. Dejo este vídeo de Euronews, que se emitió en junio de 2009, antes de las elecciones. Tiene imágenes de diferentes sitios del país y es bastante explicativo.
Me apetece que impresiones II sea mucho más impresionista que impresiones I, más primario, más prescindible, quizá menos comprensible…
…parques llenos de gente: niños, las madres de los niños, que no son como las nuestras sino mucho más jóvenes, señores mayores. El parque Rinia, por el que pasaba cada día para ir a clase, era un bullicio de sombras resbalando por el césped, de niños corriendo detrás de los balones, de señoras vendiendo mazorcas de maíz (pequeñitas y pálidas, no gordas y teñidas de amarillo) que tuestan en una pequeña parrilla, el puestecillo de las palomitas, que expande su olor a cine por todo alrededor, el viejo que vende juguetes sentado en un banco y cuando llueve los cubre con un plástico que se saca del bolsillo.
…alrededor del parque: los dos niños de nueve o diez años que se sentaban en las escaleras del edificio Twin Towers y vendían chicles a los viandantes bajo la mirada del segurata de turno, con un chaleco como de pescador marrón de mil bolsillos, y quién sabe qué en cada uno de ellos. Y el hombre sin brazos que pide limosna sentado horas y horas en el mismo sitio, en camiseta de tirantes…
…por las calles: muchas heladerías, con helados de muchos sabores, deliciosos, por 30 Lekë unas bolas inmensas que uno tiene dificultades en acabar… señores con camisetas de tirantes transparentándose debajo de las camisas, algunos con sombreros … las chicas jóvenes con vestidos y faldas, todo tipo de cortes y estampados, subidas en altas sandalias de colores, de brillantes, con diseños caprichosos, muchas chicas muy guapas en pocos metros de calle.
…en la plaza delante del Museo Histórico y en las inmediaciones de correos hombres sentados, acuclillados, de pie, sin aparente motivo, hasta que alguien se acerca y entonces cambian euros a lekë o viceversa, o abren la chaqueta y enseñan un surtido de cadenas y relojes, o teléfonos móviles, o tarjetas para teléfonos.
… en mi calle, Rruga Dibres, hombres sentados en los peldaños de las tiendas tomándose su expreso, grupos de viejos jugando a las cartas o al ajedrez sobre cajas de cartón a la sombra de un árbol o en la esquina oscura de un edificio retranqueado, mujeres sentadas a las puertas de las casas charlando durante horas, gritando a sus nietos, que juegan a voces por la calle.
…en el barrio moderno, el que fue el de los dirigentes del partido y estuvo durante años cercado por un muro, multitud de cafés con sofás bajos tapizados de rojo y negro y blando, o de leopardo, y lámparas de diseño. Jóvenes con grandes gafas de sol, con destellantes joyas, la terraza del “Berlín” es el mejor observatorio de la moda elegante de la ciudad, en diez minutos has visto tantas cosas alucinantes que es difícil que te bebas la cerveza alemana que sirven.
…y tantas otras cosas…
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No hay gran cosa en inglés en la red para mantenerse al día de la actualidad de Albania, sin embargo he encontrado dos cosas que pueden resultar interesantes.
El Tirana Times es un periodico semanal en inglés, que no solo habla de la ciudad sino de todo el pais y de la región de los balcanes. Se dirige tanto a albaneses que aprenden inglés como a extranjeros que viven en el país y quieren mantenerse informados. Aquí queda su link:
http://www.tiranatimes.com/index.php
También puede ser interesante Albanian Economy, que no solo se dedica a la economía sino que tambien cubre noticias:
http://www.albanianeconomy.com/news/
El Albanian Daily News se declara a sí mismo “The most authoritative Albanian source in English”, pero es necesario estar suscrito para poder leerlo. Por si a pesar de todo a alguien le interesa:
http://www.albaniannews.com/index.php
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Freedom House, la organizacion sin animo de lucro de la cual podeis saber mas en su pagina web:
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=1
acaba de publicar el informe “Nations in Transit 2009″. En el se encuentra una seccion sobre Albania, que podeis descargar enb PDF aqui:
http://www.freedomhouse.eu/images/nit2009/albania.pdf
Es un estudio interesantisimo, que de verdad sirve para hacerse una idea de la situacion de las instituciones, los derechos civiles, los avances economicos…
Aprovecho para dejar dicho que parece que las elecciones las ha ganado el doctor Berisha, por una diferencia tan pequenha que se me llevan los demonios. Aun asi, el recuento no ha terminado aun (a falta de 6 o 7 urnas cuando sali de casa) y los socialistas no se resignan a aceptar la aun no aclarada derrota. Hay grandes llamamientos a la calma por parte de los observadores internacionales. Hay acusaciones de fraudes, de votos comprados, de irregularidades en el recuento… Os contare mas cuando se haya cerrado el proceso.
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Aparte de lo que dice el plano, que está muy bien y te da una idea de la historia, las tradiciones y todo eso del país y sus gentes, lo de verdad ilustrativo, como en todas las ciudades, es pasearse por la calle, por distintas calles de distintas zonas, y abrir bien los ojos. En el centro, a la espalda de Skanderbeg, está el barrio de negocios, con las embajadas y los edificios de oficinas. Ahí se ve a los ejecutivos de las multinacionales, a los trabajadores de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a los de la Comisión Europea, a los dependientes de las tiendas de grandes marcas. Hay una especie de centro de ocio en un parque al lado del centro, llamado Taiwan, donde puedes ver a toda esa gente junta comiendo o cenando, parece ser el sitio de hacer negocios extraoficinescos. También por ese barrio se pasean los niños ricos, a tomar cafés al más puro estilo griego con sus grandes gafas de sol, ellas con sus cinturones de oro, ellos con camisetas ajustadas con dibujos de strass. No me puedo olvidar de los niños pijos que van a clases de idiomas o de informática a la escuela en la que yo aprendo albanés, que se encuentra en medio de este barrio que podríamos llamar moderno. Aún así, no faltan los chiquillos que venden chicles o tabaco, o bolígrafos, y que casi te asedian o te bloquean el paso. O los chavalillos gitanos de 4 o 5 años que quieren el helado que te estás comiendo.
Otra cosa distinta es pasearse por otras zonas, por otros barrios. Entonces se empiezan a ver hombres jugando a las cartas o al ajedrez en cajas de cartón, señoras sentadas a las puertas de las casas sin más que hacer que ver pasar el día, grupos de chicos jóvenes al estilo turco (no me acostumbro a las sandalias-babucha combinadas con pantalones piratas y camisetas ajustadas) fumando marihuana y pasándose el móvil para escuchar la música que se han bajado en algún ciber-café lleno de humo y con la música a todo volumen. Se ven también hombres sentados de a dos o de a tres en cualquier bordillo o escalón, bebiendo densísimos cafés expreso mientras comentan. Los hombres se dan la mano, abrazan y besan cuando se saludan, se pasan el brazo por los hombros cuando caminan por la calle o se cogen del brazo. Se ven pocos grupos de chicas, y la combinación normal es madre-hija yendo de compras o a tomar un helado.
En estos barrios la arquitectura es una locura: Tirana no hace más que crecer, porque el éxodo rural está en pleno proceso. Aquí lo llaman “los que bajan de las montañas”, y la oposición es entre “los montañeses” y “los de abajo”. En las afueras se ha formado todo un complejo de asentamientos ilegales, construido por los que han venido nuevos, sin plan alguno, muchas veces sin electricidad o sin agua. Aparentemente este es uno de los principales problemas a la hora de hacer una circunvalación. En vista de que no existe, todo el tráfico del mundo pasa por las principales avenidas.
Pero me desvío. En los otros barrios conviven las casitas pequeñas, con patio y frutales, al lado de enormes edificios ultramodernos de veinte plantas. También casas a medio construir, con los ladrillos a la vista, con el piso superior sin techar o sin tabicar, o casas que se están cayendo a trozos. La gente sigue teniendo gallinas, comiendo sus tomates o haciendo mermelada con sus propias ciruelas, que crecen en medio del polvo que envuelve toda la ciudad. Piensas que tienes los ojos cansados del ordenador, pero cuando llueve te das cuenta de que realmente hay una cortina de polvo entre tú y el mundo.
Creo que por ahora es suficiente para unas impresiones I.
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Con la ayuda del estupendo mapa que compramos al poco de llegar en una papelería, y que resulta muy recomendable para todos los guiris que quieran pasearse por esta ciudad (Tirana, City Map& Travel Guide, Arba Editions) voy a escribir un poco sobre Tirana.
Según las explicaciones de este mapa, la ciudad fue fundada en 1614 por un señor feudal llamado Sulejman Pashë Mulleti que era, como puede verse, otomano. Por lo visto el topónimo Tirana aparece mencionado ya en el siglo VI después de Cristo. El historiador bizantino Procopio (?) habla de un castillo llamado Tirkan en las laderas del monte Dajti, en lo que ahora es la parte este de la ciudad. Tirana fue declarada capital de Albania en 1920. Se calcula que ahora hay unas 900.000 personas viviendo aquí. El puerto de Durrës, que es el más importante del país, está a 35 km, de manera que el mar está más cerca de lo que me imaginaba.
El plano destaca algunas de las cosas que hay que ver en la ciudad: por supuesto, la plaza de Skanderbeg, con la gran estatua ecuestre al lado de la bandera con el águila bicéfala. En esa misma plaza están la mezquita de Et’hem Beu y la Torre del Reloj, que junto con Skanderbeg es lo que suele salir en las postales. Desde detrás de Skanderbeg se extiende el Bulevar, con pinos a los dos lados, y que termina en el Edificio Central de la Universidad. También merece la pena ver el gran parque con un enorme lago artificial, en el que además hay un monumento a los tres hermanos “fundadores” de la lengua albanesa actual (cuyos nombres yo no recuerdo ahora).
En cuanto a museos, destacan el Museo Histórico (que es el edificio con un gran mosaico comunista, enfrente de Skanderbeg) y el Museo Arqueológico, además de la Galería Nacional. El Museo Histórico es inmenso, estuvimos en él el año pasado y hacen falta al menos cuatro o cinco horas para verlo más o menos bien. Es especialmente interesante la parte dedicada a los albaneses que se fueron a España con las Brigadas Internacionales a luchar contra el fascismo. Estábamos Enrique y yo el año pasado en el museo, y de repente llegamos a una sección con los colores de la bandera de la República. Todo está escrito en Albanés, pero podíamos entender “partisanos” y “España” y otras palabras clave. La verdad es que el espacio dedicado era bastante grande. El Arqueológico, en cambio, es un museo pequeño y muy anticuado, el año pasado las vitrinas estaban medio abiertas y las piezas estaban polvorientas…
Los edificios de la Ópera, la Biblioteca y el Teatro Nacionales fueron construidos durante la época comunista y son tan feos como cabe esperar. El Teatro fue reformado hace poco; estuvimos hace dos semanas para ver la última obra de la temporada, que era un estreno de una obra de Thomas Bernhard. Se trata de un teatro pequeño, no mucho más grande que el Liceo de Salamanca, reformado a la antigua, con las butacas forradas de terciopelo, igual que las paredes, y una serie de bombillas como las que rodean los espejos de los camerinos de los actores en las películas, a todo lo largo de las paredes. Hacía mucho calor y, como casi siempre en esta ciudad, daba la impresión de estar todo lleno de polvo.
Hay más cosas que ver, pero os las dejo por si alguna vez os paseáis por aquí.
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Me hago eco en el ciber y sin tildes de que le han dado a Kadare el Premio Principe de Asturias de las Letras. Asi que lo hago publico aqui tambien, y os insto a que este verano leais por ejemplo “Abril Quebrado”, del cual ya os he hablado a muchos, y “El expediente H”, este ultimo especialmente recomendable para aquellos haciendo trabajos de investigacion… Alianza tiene una “Biblioteca Kadare” bien baratita, asi que no teneis excusas.
Enhorabuena a Kadare, pero especialmente a su traductor, Ramon Sanchez Lizarralde, sin el que la mayor parte del jurado seguramente no podria haber leido ni una linea del trabajo de este escritor.
Aqui mas informacion:
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El sábado estuvimos en la Galería Nacional, que hace aproximadamente un mes ha llevado a cabo una renovación de las obras expuestas. Se han rescatado de los almacenes cuadros que llevaban décadas criando polvo, para integrarlas en el marco de una exposición llamada “120 años de pintura en Albania”.
El edificio de la Galería se construyó durante el régimen comunista y es tan feo como funcional. La verdad es que tiene gran cantidad de luz natural y que resulta muy práctico, pero eso no quita para que me resulte poco bonito. En cualquier caso, la exposición actual está muy bien puesta, han uniformizado los marcos y los paneles explicativos están también en inglés; se han colocado las obras cronológicamente, lo que es muy interesante tanto desde el punto de vista histórico como del artístico, que están totalmente relacionados.
En las primeras obras, que son de finales del XIX, se notan las influencias, por ejemplo, del impresionismo; hay algunas escenas rurales de estilo El Ángelus de Millet. Por lo demás, muchos retratos (algunos muy buenos) y cuadros costumbristas de bodas tradicionales, bailes con trajes típicos, etc. Más adelante viene la pintura de exaltación de la lucha por la independencia y de la lucha contra los alemanes en 1944. Luego, la proclamación de la República Albanesa. Hasta aquí, siempre aparece algún retrato de Skanderbeg, el gran héroe nacional, una especie de Cid albanés. Luego llega la sala de la pintura del régimen comunista, para mí una de las más interesantes. Había visto en Berlín mucha pintura del realismo socialista, pero la de aquí ahora me ha resultado diferente, menos monumental. Jefas de sección en una fábrica, chicas corriendo en una carrera de relevos, una visita a la siderometalúrgica. Y el que más me impresionó: la familia de la ciudad que es enviada al campo para ayudar al desarrollo. Madre, padre e hijo avanzan por una colina; detrás de ellos a la derecha, el autobús en el que han venido se marcha. A la izquierda, el pueblo al que llegan con una gran pancarta que dice: “bienvenidos”. Él es ingeniero, lo vemos por la ropa que lleva y las herramientas. Ella es quizá maestra. Y los envían por 5 o 7 años a vivir a un pueblo, del que luego serán trasladados a otro sitio. El cuadro pretende ser alegre, lleno de colores vivaces y en un estilo muy inocente; no sé si son mis ojos actuales, pero la verdad es que a mí no me convence nada, hay algo en él que resulta muy siniestro. Más adelante hay una obra que causó la deportación del artista, y que estuvo prohibido durante décadas. Está pintado con un estilo expresionista, con colores fuertes y brochazos densos. En él, tres guerrilleros, dos hombres y una mujer, escuchan a un recitador de cantares que se acompaña de su instrumento de una sola cuerda. Los hombres tienen la mirada perdida, uno parece muy triste, y la mujer huele una flor roja con expresión melancólica. El cuadro se consideró peligroso, y estuvo durante años en los sótanos de la galería (y suerte que no fue destruido, como otras obras que corrieron peor suerte). Es el que más me gustó de toda la exposición.
La última sala está dedicada a la producción artística desde 1989. Es también muy interesante porque se encuentran obras cubistas, fauvistas, expresionistas, sin una cohesión, como si cada artista quisiera probar lo que no pudo (o sus antecesores no pudieron) hacer antes. Hay un hueco enorme en el desarrollo del arte, y será interesante ver adónde lleva, si origina obras distintas de las que conocemos en otros países de Europa. De todas maneras, aún no están las cosas como para que pueda darse un sustrato apropiado para la producción artística.
Fue una visita muy instructiva y no descarto darme aún otra vuelta para volver a mirar los cuadros que más me impresionaron.
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El próximo domingo, el día 28, tendrán lugar las elecciones a Presidente del Gobierno. Si estaba harta de la campaña de las euroelecciones y del smart del PP recorriendo las calles de Salamanca con su megáfono, era porque aún no había vivido una campaña como esta. Hemos tenido dos mítines al lado de casa, que han terminado con grandes lanzamientos de petardos y cochazos de cristales ahumados alejándose a velocidad vertiginosa por nuestra calle, con dirección al centro.
Concurren dos grandes partidos y muchos partidos pequeños, la verdad es que me ha sorprendido cuántos hay (Dani Smith, te prometo entrada sobre el Partido Legalista, cuyo candidato es el príncipe Lek II). Los dos partidos principales son el Partido Democrático, que es el que está actualmente en el poder, y el Partido Socialista. El líder del Partido Democrático es Sali Berisha, aquel que estaba en el gobierno cuando en el 97 el sistema de colapsó y el país se quedó completamente a la deriva. Berisha hace campaña utilizando sus títulos Pr. Dr.; antes de meterse en política era un cardiólogo respetado y no sé si será por eso o cuál es la razón para que los albaneses sigan votándolo. Ya están llegando los observadores internacionales, porque lo que sí hay cada vez que se producen elecciones son grandes protestas de que han sido amañadas. Hoy se produce un acontecimiento muy importante, tanto para el país como para la campaña de Berisha: se inaugura una gran carretera que une Durrës con Kukës, en la que se encuentra un majestuoso túnel. De acuerdo con un panel enorme en la fachada de un ministerio, imagino que el de fomento, gracias al ancho de la carretera, al desdoble de los puentes y al grandioso túnel, un recorrido que antes se hacía en 5 horas, se podrá hacer en 1h30. Estará allí el doctor Berisha en todo su esplendor, por lo visto viene también Erdogan, “el amigo turco”, que aparentemente estaba enfermo el día de la gran cena a la luz de la luna en el Nuevo Museo de la Acrópolis, pero parece haberse recuperado para venir a respirar polvo en la inauguración de la gran carretera. El acontecimiento es de tal magnitud que mucha gente va a ir con sus propios coches y otros medios para asistir a un acto que se convertirá en el mayor y mejor de los mítines imaginables…
El candidato del Partido Socialista es Edi Rama, que había sido profesor en la Facultad de Bellas Artes. De hecho, el sábado vimos un cuadro suyo en la Galería Nacional, que estaba bastante bien. El símbolo del partido es el puño y la rosa tal como los recuerdo de cuando era pequeña, y la campaña que están haciendo me resulta muy familiar: cohesión social, protección de las mujeres, mejora de infraestructuras, protección del medio ambiente… Lo que no nos resulta ya tan conocido son las condiciones de las que se parte; está todo, absolutamente todo por hacer, empezando por poner tapas a las alcantarillas. La verdad es que me cae muy simpático, es relativamente joven y así calvito, por lo visto lleva años recorriendo Albania arriba y abajo, y, frente al Partido Democrático, que hace campaña incidiendo en la OTAN y demás niveles grandilocuentes, si fuera albanesa me interesaría más alguien que me construye una guardería en mi barrio, o hace un parque del solar-vertedero de la esquina. Ya veremos lo que sucede, pero en principio parece que Albania tendrá al Doctor por otros cuatro años.
Hoy he visto un anuncio en la tele moviendo a las mujeres a votar. No a votar a un partido en concreto, sino a ir a votar. También he visto un anuncio informativo de cómo se vota; llegas, te buscan en la lista y firmas en un apartado en la propia lista. Luego, con un rotulador, te ponen un punto negro en la base de la uña del dedo gordo de la mano con la que has firmado. Después vas a la cabina y coges una larga lista, donde marcas con una cruz el candidato que quieres. Finalmente, introduces tú mismo el sobre en la urna. De todas formas, lo veré más claramente el domingo cuando acompañe a Sokol.
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Unas recomendaciones que, gracias a la experiencia acumulada, me veo en condiciones de proporcionar 
Estimado turista:
En caso de que haya usted de moverse a pie por las calles de Tirana, le rogamos que tenga en cuenta las siguientes consideraciones.
- Mire siempre al suelo, pues las alcantarillas sin tapa, las zanjas sin cerrar y los socavones sin explicación se suceden uno tras otro tanto en calzadas como en aceras. En caso de aceras embaldosadas no se fíe de las baldosas, que pueden moverse bajo sus pies o estar levantadas, con lo que provocan molestos traspiés.
- En los parques y zonas sin asfaltar esquive los grandes pedruscos que aparecerán de manera súbita donde menos se lo espere, y cambiarán de posición de un día para otro.
- Tenga mucho cuidado con el tráfico rodado de toda índole. Por las calles principales, al no haber circunvalación, circulan tanto pesados camiones como silenciosas y taimadas bicicletas, carros tirados por burros/caballos/mulos, tricicletas, motos con sidecar y toda clase de hágase-usted-mismo-un-vehículo.
- Recuerde que las normas de circulación nunca son tan fiables como sus propios ojos. Mire a ambos lados antes de cruzar incluso en calles de sentido único. En caso de semáforo, no se fíe del color sino de si hay coches o no.
- A la hora de pasar al otro lado de la calle en grandes cruces, le recomendamos encarecidamente que espere la llegada de un local. Póngase a su resguardo y, con la mirada fija en el infinito (nunca en los coches que vienen y que, claramente, van a atropellarlos a los dos), haga exactamente lo mismo que él. Avance cuando él lo haga, párese si se para, y mantenga la calma. Sorprendentemente, se encontrará usted perfectamente ileso al otro lado de la calle.
- Si no quiere esperar a un local (cosa que desaconsejamos), el código no escrito que rige es el siguiente: se pasa cuando se puede. En el hueco entre dos coches, se llega hasta el centro. Luego, hay que aprender a distinguir quién va a parar y quién no. Es importante tener claro que a nadie le interesa atropellarle, salvo en los casos de coches con cristales tintados: éstos pertenecen a peces gordos y tienen prioridad siempre.
Esperamos que con estas recomendaciones su estancia en Tirana sea más agradable.
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